‘Made in Portugal’: o que a etiqueta diz e o que fica por dizer

Este artigo é um guia essencial para compreender o que realmente significam as expressões que encontramos nas peças que vestimos.

Posted by Rita Brito da Silva Março 27, 2026

No início de 2026, quando a Louis Vuitton anunciou que passaria a incluir a designação ‘Made in Portugal’ nos seus produtos, não foi apenas mais um movimento na indústria do luxo. Foi um reconhecimento claro de algo que, em Portugal, já se sabe há muito: existe um saber-fazer sólido, consistente e altamente valorizado.

Além da Louis Vuitton, várias marcas internacionais produzem em Portugal, como a Veja, COS, Pangaia, Zara, entre outras, beneficiando da excelência e experiência da indústria portuguesa para garantir qualidade, ética e inovação nos seus produtos. Por exemplo, é comum ouvir que a Zara não produz em Portugal, mas isso não é totalmente correto. A marca tem produção no país, embora a ausência de uma certificação “Made in Portugal” em grande escala esteja ligada à sua estratégia global de fast fashion. Em resumo, a Zara fabrica peças em Portugal, mas a sua produção internacional faz com que muitas etiquetas apresentem diferentes origens, não se limitando a uma única designação geográfica.

Este momento acabou por relançar uma questão que merece ser simplificada e explicada: afinal, o que significa realmente ‘Made in Portugal’, e porque é que isso importa quando escolhemos o que vestir?

A verdade é que, no meio de etiquetas, certificações e termos em inglês, é fácil perder o fio à meada. E é precisamente aí que começam muitas escolhas pouco informadas.

Dois conceitos a ter em consideração

Comecemos pelo essencial: Made in Portugal e Designed in Portugal não são a mesma coisa, ainda que muitas vezes pareçam.

Quando uma peça indica Made in Portugal, significa que foi produzida em território nacional, ou seja, foi aqui que ganhou forma, que foi costurada, montada ou finalizada. Este selo está, por norma, associado a padrões de qualidade elevados, ao cumprimento de normas europeias e a um enquadramento legal mais exigente, tanto a nível ambiental como laboral.

Mas convém não romantizar em excesso porque apesar das melhorias e da crescente atenção ao tema, a realidade dos salários na indústria têxtil portuguesa continua a gerar debate. Muitos trabalhadores recebem valores próximos do salário mínimo, o que, mesmo com subsídios incluídos, levanta questões sobre o que é,  ou não, um salário digno. Ainda assim, comparando com outros contextos produtivos globais, Portugal apresenta condições significativamente mais reguladas e protegidas.

Por outro lado, quando lemos ‘Designed in Portugal’, estamos a falar de criatividade, não de produção. Significa que a peça foi concebida por designers portugueses, mas pode perfeitamente ter sido fabricada noutro país. E aqui está um detalhe importante: uma peça pode carregar identidade criativa nacional sem que o seu processo produtivo tenha passado por Portugal.

Perceber esta diferença é meio caminho andado para consumir com mais consciência.

Nem tudo começa cá (e está tudo bem… se soubermos)

Há outro ponto que raramente entra na conversa: a origem das matérias-primas.

Portugal importa cerca de 80% dos materiais que utiliza na indústria têxtil, e isto significa que, mesmo quando uma peça é Made in Portugal, os tecidos ou fibras podem vir de outros países. O algodão é um dos exemplos mais evidentes dessa dependência, comprovada através de dados do The Observatory of Economic Complexity relativos ao ano 2024, demonstram que Portugal importou cerca de 564 milhões de dólares em algodão (fibra, fios e tecidos) e que a Turquia (~$151,7 milhões), a Índia (~$137,2 milhões) e o Paquistão (~$97,6 milhões) são os princpais mercados fornecedores. Na União Europeia, Espanha e Itália são os principais fornecedores de matérias-primas, nomeadamente o algodão, sendo que o país vizinho é o segundo maior produtor de algodão da União Europeia, concentrando cerca de 20% da produção na Andaluzia.

Isto não invalida a qualidade do produto final, mas reforça a importância de olhar para a cadeia como um todo, e não apenas para a última etapa.

Ainda assim, há sinais claros de mudança. A indústria portuguesa tem vindo a apostar em alternativas mais sustentáveis e inovadoras, o projeto Be@t que trabalha a bioeconomia na indústria têxtil e de vestuário em Portugal, tem explorado fibras provenientes de resíduos agrícolas, como banana da Madeira ou ananás dos Açores, e investindo em materiais reciclados e celulose de origem sustentável. O desafio, neste momento, não é tanto a ideia, é a escala e a viabilidade económica.

Na indústria do calçado, projetos como o BioShoes4All estão na vanguarda na descoberta de matérias-primas sustentáveis e adquiridas em solo português, como cascas de mexilhão, bagaço de uva, restos de frutas (laranja, maçã), caroços de azeitona, folha de oliveira e borra de café. que seriam descartados pela indústria agrícola e alimentar, mas revelam um potencial resistente para a produção de calçado.

Inovar também é saber evoluir

Para além da qualidade reconhecida, Portugal tem vindo a apostar numa evolução contínua dos seus processos produtivos.

As empresas nacionais têm vindo a repensar processos, a reduzir o consumo de água e energia, a testar novos métodos de tingimento e a explorar matérias-primas alternativas.

Alguns exemplos que merecem atenção:

Tintex: utiliza resíduos da vindima (bagaço de uva) como alternativa ao couro.
Riopele (projeto Indario): consiste num processo de tingimento, que poupa 67% e 35% de água e energia, respetivamente.
Casa da Malha (Coleção ‘Capsule’): aposta em materiais que prezam a durabilidade, mas também a reciclabilidade e biodegrabilidade no fim de vida das peças.

Aqui, sustentabilidade não é tendência, é estratégia.

O futuro está na transparência

Se há algo que pode transformar verdadeiramente a forma como consumimos moda, é o acesso à informação.

O chamado Passaporte Digital de Produto promete exatamente isso: permitir que qualquer pessoa, através de um simples QR Code, conheça o percurso completo de uma peça, desde a origem dos materiais até ao seu impacto ambiental e possibilidades de reparação.

Apesar de ainda não estar totalmente implementado, este sistema poderá tornar-se uma ferramenta essencial no combate ao greenwashing e na construção de uma relação mais transparente entre marcas e consumidores.

No meio de tudo isto, há uma ideia que importa guardar: uma etiqueta, por si só, nunca conta a história completa.

Escolher bem começa antes de comprar

‘Made in Portugal’ é, sem dúvida, um indicador de qualidade e de competência, mas não substitui o olhar crítico, nem dispensa a curiosidade: ler, questionar e perceber continuam a ser os melhores aliados de quem quer fazer escolhas mais conscientes.

No final, não se trata apenas de onde a roupa é feita,  mas do impacto que essa escolha tem no mundo que queremos vestir.